波黑的全称叫“波斯尼亚”和“黑塞哥维那”共和国，简称“波黑”。首都“萨那热窝”。在南斯拉夫时期，波黑是联邦内比较穷的地区，在年至年又爆发了内战，曾经战乱的国家，依稀可见战争的痕迹，墙上都是枪眼和被炸毁的房子。

直至年波黑的经济才开始走向复兴。年波黑正式宣布对中国实行免签，难怪我们这个将近四十个人的团队，从克罗地亚出境进入波黑，仅化了半个来小时。

晚宿于萨拉热窝附近的酒店。最早听说“萨拉热窝”这个名字是四十年前的一部南斯拉夫电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》，这部电影在中国当时火得人人皆知，另一部电影《桥》，里面的主题歌《老朋友，再见》几乎人人会唱。想不到四十年后，居然来到了瓦尔特和桥的故乡“萨拉热窝”。

萨拉热窝附近酒店的环境不错，客房是一栋栋别墅，分散于花园似的绿林中，唯一的缺点就是住的地方离大堂有一段路，行李到了大堂后，还需由酒店派出的电瓶车将行李分别运往每间客房，离开酒店时也需由电瓶车将行李运到大堂再上旅游大巴。用歺也需从客房下来，走一段路才到歺厅。

次日早歺后，驱车到第一次世界大战的导火索发生地参观。年由于帝国主义国家矛盾空前激化，“萨拉热窝事件”成了第一次世界大战的导火线。年6月28日发生了震惊世界的萨拉热窝事件，就在这一天的上午，奥匈帝国皇储裴廸南妇夫，在检阅军事演习后，正要对萨拉热窝市区进行巡视时，被塞尔维亚民族主义青年普林西普用枪刺杀，这一事件便导致了奥匈帝国向塞尔维亚宣战，也正是这一事件，点燃了第一次世界大战的导火线。在裴廸南妇夫被刺的地方，主要看了被刺的那栋楼和楼外橱窗里陈列的照片。

游览完毕就赴“萨拉热窝”市中心。“萨拉热窝”不仅是波黑的首都，也是波黑经济文化中心，它位于萨瓦河支流的上游，群山环绕，风景秀丽。

“萨拉热窝”有着悠久的历史，新石器时就有伊利里亚人居住，罗马帝国时期哥特人曾占据此地，公元七世纪斯拉夫人来到此。公元年斯拉夫人的城堡被奥斯曼帝国攻破，年奥斯曼帝国在此建立了“萨拉热窝”城，直至到现在。中世纪的“萨拉热窝”只是波斯尼亚省的一部分。奥斯曼帝国统治时期，这里原有的许多基督教教堂全被改为清真寺，连基督徒也改变了宗教信仰，信仰起伊斯兰教。从此，“萨拉热窝”以众多的清真寺而闻名，在十六世纪中期，清真寺数量超过一百座，这时的“萨拉热窝”规模仅次于伊斯坦布尔，被誉为“欧洲的耶路撒冷”。第一次世界大战结束后，“萨拉热窝”成了南斯拉夫王国德里纳河省的首府。第二次世界大战结束后，“萨拉热窝”成了南斯拉夫联盟波黑的首都。

年波黑爆发了内战──“波黑战争”，它是第二次世界大战结束后，发生在欧洲的一场最大规模的局部战争。由于南联盟解体，国内三个民族（穆族、塞族和克族）为波黑政权性质爆发了战争，穆族主张中央集权，克族主张联邦制，二者主张波黑独立，塞族主张建立塞尔维亚共和国，反对波黑独立，于是穆克两族抱团共同反对塞族，穆克背后有美国和北约支持，塞族背后由南联盟支持，同时三族为邻土的划分也是爆发战争的原因之一。许多楼房的墙上，都有鏊战时留下的枪眼。

在波黑战争中，“萨拉热窝”扮演了城市保卫战的角色，塞尔维亚武装力量联合前南联国军，包围了“萨拉热窝”城内的穆族和克族，从年至足足包围了近四年，成为现代战争史上，被包围时间最长的都市。

在北约的干涉下，波黑战争于年底结束，塞族领导人卡拉季奇潜逃十三年后在塞尔维亚被捕，最终被移送海牙军事法庭，被判“反人类罪”监禁四十年，然而，塞尔维亚人却认为他是民族的英雄。波黑在美国等国调停下，三族签署《波黑和平框架协议》，波黑仍为统一的主权国家，由穆克联邦和塞族共和国两个实体组成，穆克控制百分之五十一领土，塞族控制百分之四十九，波黑战争由此结束。尽管战争已结束，但这三个民族至今依然行同陌路（因穆克两族后来在其些方面意见不合，爆发穆克之战）。

波黑战争结束后，萨拉热窝成了该地区经济发展最快的城市之一，尽管复兴之路走得颇为顺敞，但因战争的影响，萨拉热窝人口不仅骤减，而且连城市的民族和宗教信仰也发生了很大的变化，从中世纪以来，萨拉热窝一直被誉为“欧洲的耶路撒冷”，但战争结束后，信仰伊斯兰教的波斯尼亚人仅占百分之四十九，信奉东正教的塞尔维亚人占了百分之三十四，其余为信奉天主教的克罗地亚人和三不信者。

萨拉热窝一直是奥斯曼帝国与奥匈帝国进行政治交易的据点，六百年来，萨拉热窝一直遭受来自东西各大帝国的影响，加之电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》中的钟楼、清真寺、铁匠舖、绿色的园屋顶等外景的拍摄，都缘于此，这都提升了萨拉热窝城市观光的魅力。

穿梭于铁匠街的小巷，犹如到了新疆喀什的大巴扎，各种铜制器皿琳琅满目，诸如铜壶、铜盘、铜碗、铜瓶、铜盒、铜制饰品……应有尽有，连店主人的装束打扮，也都象中国的新疆人。

离开萨拉热窝，便前往莫斯塔尔，它是波黑第五大城市，离萨拉热窝一百三十多公里。与萨拉热窝一样，也是一个山谷里的城市。古罗马之前伊利亚人就生活在这里，罗马帝国崩溃后，斯拉夫人来到了这里。到了十五世纪，奥斯曼帝国来到此地，建立了莫斯塔尔城，出于防御目的，于年前后建了两个塔和要塞，年又建了莫斯塔尔老桥。

一座桥，两个民族，连接的是数代人期盼的和平。一座城，两个宗教，融汇了东西方数百年的精髓。莫斯塔尔老桥就是这样的一座桥。

老桥的石梁为石质，取代了之前的木桥，它是奥斯曼时期的重要建筑之一。老桥横跨“内雷特瓦河”，它象彩虹一般，将悬崖两岸的古镇连接了起来，老桥建成后，远眺古朴典雅的古桥，犹如一幅艺术画，展现了十六世纪波斯尼亚的风情，由此成了莫斯塔尔的地标建筑。

遗憾的是老桥在年波黑战争期间被炸毁。炸毁原因原因是，穆克两族由原先抱团共同抵抗塞族，后来因发生矛盾而爆发战争，桥的一头是穆斯林，另一头是克洛地亚族天主教，两个民族为此断绝交往，于是便将老桥炸毁。据说在未毁之前，具有四百年历史，宽达四米的老桥，不少坦克和辎重都从桥上驰过，然而老桥却岿然不动，令人遗憾是因民族矛盾而将古桥炸毁，实在让人叹息。

现在所见的桥是年重建，年竣工的一座“新桥”。重建时尽量使用了老桥的旧石材，並保留了老桥原有的风采。年莫斯塔尔新桥被列入世界文化遗产。

漫步于新桥，已看不到昔日战争带来的疮痍，迊来的是熙熙攘攘的游人，酒吧、餐馆、商店鳞次栉比，商店里地毯、烟斗、铜制器皿、传统服饰、琳琅满目。

莫斯塔尔“新桥”的一头依然是伊斯兰教的穆族，“新桥”的另一头依然是天主教、东正教的克族和塞族，虽然彼此以桥为界，但作为一个城市却是三族共处，三教並存，这也是波黑这个国家的缩影。

时间渐渐抚平了战争给这座城带来的伤痛，也抹去了战争给这座城带来的硝烟。迊来的是商贸往来，游人如织，一派悠然祥和的景象，古城魅力依旧。

从二十米高的古桥作跳水表演，原来是当地的一项传统活动，而现在却成了商业活动，给钱我就跳，没钱请拜拜。

比哈奇是波黑西北部的一个城市，位于乌纳河畔，有古代土尔奇城堡和清真寺。在去往《费特希耶清真寺》的路上，到处是三五成群提着包裹的青年流浪汉，据说这些人都是从叙利亚偷渡来的难民，团队所有的人只顾走自己的路，谁都不敢正视他们一眼，更不敢对准他们拍照，生怕惹出麻烦。由于这里治安情况不是很好，所以《费特希耶清真寺》只是在外面看了下。《费特希耶清真寺》位于比哈奇市中心，是比哈奇标志之一，始建于年，是哥特式风格的建筑，年重建，是欧洲为数不多的伊斯兰教崇拜哥特式建筑风格的清真寺。清真寺保留了中世纪教堂的粉红色窗户，教堂的入口和尖塔刻有诸多铭文。它被认为波黑最古老的哥特式建筑，同时被宣布为波黑国家纪念碑。

曾被称作“火药桶的比哈奇，一边是弹孔密布的楼房外墙，一边是风景秀丽的城市，所以波黑又被人称作“东欧的秘密花园”。

比哈奇附近有许多度假村，这里的度假村很象中国的农家乐，但要比中国农家乐规模大，自然环境也更加优美、宜人和舒适。

奇怪的是度假村的房子和周围的休闲娱乐设施都被漆成黑色，而且其造型也颇具特色，更迷人的是度假村前有条河，河水清澈涟漪，哗、哗、哗的流水声，很远就能听到，度假村四周被群山环绕，犹如世外桃源。

登上城堡，眼前一片山清水秀。

大家放下行李，或伫足河边倾听潺潺的流水声，或登上塔楼极目远眺，或坐在摇椅上悠闲地晃悠，或在夕阳来临之前抓紧拍照留念。

“所谓伊人，在水一方”，波黑花园似的的景点大多与水有关，。“在水一方”的亚伊采，始建于十四世纪，曾为奥凶帝国统治，是当时波斯尼亚王国的首都，同时，也是前南斯拉夫铁托所领导最高统帅部所在地。它位于波黑的中部，在普里瓦河和弗尔巴斯河交汇处，是欧洲唯一有瀑布的城市，在前往亚伊采的途中，只见沿途山峦叠嶂，抵达亚伊采只见普里瓦河水色清澈而涟漪，美丽古城亚伊采便偎依于河水畔。

当走到路边的观景台，只见宽近五十米，落差三十来米的普里瓦瀑布飞流直下，瀑布虽没“十六湖”瀑布大，然而在浓郁的树木衬托下，显得异常清秀而壮观，正因如此，这条瀑布曾多次被选用于南斯拉夫的货币上。

在亚伊采除了可以观赏普里瓦瀑布外，还可看到一些历史古迹和文物，所以它又被人称作“露天博物馆”。

在去用午餐的途中，沿途可以看到一块块被雨雪风化成班驳陆离黑黢黢的墓碑，这些墓碑就矗立在民居的院子里，居民的主人也不忌讳院子的地下埋有棺材，或许这棺材埋葬的就是他们的先辈，放在这可以保佑他们。

在一片象公园似的草坪上，还有放有时间久远的石棺。

此外还可以看到零零星星的各种石雕，散落于路旁。

不一会便到了一家小歺馆。小餐馆离瀑布不远，中午就在此用餐。由于歺馆从来没接待过将近四十个人的团队，而且导游事先也未预订，所以这顿餐是老板娘与其女当场匆忙现做。为了吃这顿午餐，大家坐在小歺馆足足等了二个来小时。做好的午餐是一块烤鸡肉，一只牛肉糜饼和几只烤土豆，另附一瓶冷水，不吃鸡肉的可选烤鱼，不过要另加二欧元。这顿午歺对老板娘来说是一个意外的收获。所以当我们用完餐后，她执意要我们同她一起拍个集体照，拍照目的一是为了留着纪念，二是为她以后招来顾客作一宣传。

午歺后，去堡垒参观，先上石阶，后踏着七高八低弹格路，沿着山坡路，一路向上走。山坡路的一旁有条比溪流大一点的河，被人称作“蓝河”，其实河里的水一点不蓝，只是比较清澈而已。

当走到山顶，特拉夫尼克的“加布堡垒”赫然而见。

特拉夫尼克是“草”的意思。堡垒是奥斯曼时期的建筑，为突厥人所建，是“草城”的一座军事要塞。堡垒建于山顶，可以俯瞰到山谷下的一举一动。

要塞和塔楼依山而建，外形布局类似清真寺，堡垒的四周筑有城墙，墙面已斑驳陆离。建筑材料均为花岗石。塔楼高约十米，具有哥特色风格。走进城堡垒，里面空空如也，然而它却是巴尔干地区唯一保存完好的一座堡垒。

堡垒的塔楼，相当于瞭望塔，登上塔楼，可以远眺四面八方，它是当时城防系统不可缺的一部分。堡垒的城墙有点象中国的长城依山而建，一直延伸到山上的城堡，並与其它的军事设施相连。

堡垒的塔楼，相当于瞭望塔，登上塔楼，可以远眺四面八方，它是当时城防系统不可缺的一部分。堡垒的城墙有点象中国的长城依山而建，一直延伸到山上的城堡，並与其它的军事设施相连。

站在山顶的堡垒，俯瞰下面，除了错落有致的民居外，便是鄰次栉比的清真寺，一个个直刺云霄的宣礼塔，就象一个个矗着的导弹。巴尔干地区主要是东正教和天主教，而波黑主要是伊斯兰教，这大概与波黑受土尔其奥斯曼帝国长期统治有关。

在堡垒一侧的下方，竖着一片密密麻麻的白色墓碑，这是波黑战争中牺牲的战士墓地，成片的墓地，令人看了触目惊心。当下山后路过这片墓地时，仔细看了下墓碑上战士牺牲的时间，发现这些人大多牺牲于年至年。这一时段正是波黑战争打得最激烈的时期。

完稿于.08.23《无为书屋》

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长按







































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